Et soudain on se dit qu’on n’a pas beaucoup parlé des gens du pays. Nestorius,Tamerlan, Ulugh Beg, Zoroastre, c’est bien mais les Ouzbeks contemporains croisés tous les jours, c’est mieux!

C’est vrai qu’on voit principalement des femmes aux longs cheveux noirs mais pourtant, dans la région de Khorezm dont la ville principale est Khiva, le type a longtemps été des personnes plutôt blondes aux yeux clairs. On a croisé plusieurs fois des jeunes et des moins jeunes avec les yeux bleus ou verts. Résultats des invasions perses, grecques avec le Grand Alexandre, arabes, mongoles puis russes depuis 1868, les gens sont beaux et gracieux, parfois les yeux bridés et les pommettes saillantes, parfois le type plus caucasien.

Le khanat de Khiva a longtemps vécu essentiellement du commerce des caravanes, du tissage des tapis et du commerce d’esclaves, ce dernier expliquant les différences physiques. Pendant la seconde guerre mondiale, des centaines de milliers de familles russes et de nombreux orphelins de guerre ont été accueillis en Ouzbékistan. D’où l’accélération de la russification dans le pays. En 1943, des Allemands installés de longue date en URSS ont été accusés de sympathie pour l’ennemi et déportés vers l’Ouzbékistan. Brassage des populations.

Actuellement, 130 ethnies cohabitent en Ouzbékistan.

Que ce soit entre eux ou avec nous, on a toujours vu les personnes souriantes, détendues, cools. Les enfants et les jeunes nous demandent souvent en anglais d’où on vient, de faire un selfie, toujours avec beaucoup de sympathie et de respect.

La veille de notre départ, on sort pour boire un dernier thé et se coucher tôt et on ne rentrera que deux heures plus tard, happés par un groupe de danseurs. Filles voilées ou non dansent avec les garçons dans les rues où dans des restaurants.

KHIVA.

Comment pouvait-on revenir d’Ouzbekistan et passer sous silence cette merveilleuse ville, celle qui mérite vraiment le nom de ville des Mille et une nuits ?

Elle est, comme Samarkande et Boukhara, l’un des principaux carrefours des routes de la Soie. Selon Zamira, ce n’est pas l’ouverture des voies maritimes qui a entraîné le déclin commercial de la ville car le pays est loin des océans, mais au XIXe siècle, l’apparition du chemin de fer.

Dès le VIe siècle avant JC, on découvre des traces des premières caravanes. On construit des doubles remparts. Pour se protéger, on ne fait au départ qu’une seule porte. Les trois autres sont ajoutées au XIXe siècle.

En 1220, l’état de Khorezm est anéanti par Gengis Khan.

Au XVIIe siècle , c’est l’Arabe Muhammad-khan qui en fait une des plus belles villes du pays, l’un des grands centres éducatifs et religieux de l’état.

Les caravanes seront pillées par les Russes. Mais ensuite, ce sont les Turkmènes qui pilleront les caravanes des Russes.

En 1717, Pierre le Grand s’intéresse au pays pour y trouver de l’or.

En 1740, le Shah Perse de l’époque détruit une grande partie de la ville qui passe de 40 hectares à 26 hectares. Une centaine de monuments est classée aujourd’hui grâce aux restaurations entreprises en 1967. Il est actuellement interdit de construire de nouvelles maisons à l’intérieur des remparts. Le nouveau Khiva, ville moderne, est située à l’extérieur.

En 1873, Khiva est prise par les occupants russes, soldats disciplinés aux armes modernes, et le Khanat de Khiva est finalement dissous en 1919. La région de Khorezm est divisée entre la RSS ouzbèke et la RSS Turkmène. La principale conséquence de la domination soviétique fut la collectivisation forcée de l’agriculture et la conversion massive à la culture du coton.

En 1920, le peuple paie beaucoup d’impôts pour la Russie mais on voit à cette époque des relations socioculturelles nouvelles, des échanges commerciaux entre marchands russes et ouzbeks, le développement de l’éducation pour tous, développement des industries, des chemins de fer et par conséquent, un rapide développement socioéconomique de la région.

Les femmes et le voile dans l’Histoire:

Sous le zoroastrisme, elles sont libres.

Arrivée de l’Islam qui s’est développé facilement parce que celui qui se convertissait payait moins d’impôts. Ça motive. Pour les femmes : le voile.

Sous les Russes en 1929: plus de voile. Mais cela ne s’est pas fait facilement. Les premières femmes qui se sont dévoilées ont été tuées par leurs maris ou leurs frères. Voyant cela, toutes les autres femmes ont alors jeté leurs voiles dans le feu ! Elles avaient gagné. Ils ne pouvaient pas les tuer toutes ! Femmes et Mères Courage.

Dans les années 60, les Bolcheviques ont réussi l’émancipation de la femme ouzbek. Plus aucune femme ne porte le voile, elles reçoivent toutes la même éducation que les garçons.

En 1990, Khiva est la première ville d’Asie Centrale à être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Mais les premières années de l’indépendance font partir la main d’œuvre qualifiée russophone, l’emprise de l’Islam se renforce…Rien n’est simple…

De nombreux films sont tournés ici et tout est fait pour préserver l’atmosphère orientale des contes des mille et une nuits.

Depuis deux semaines, on entend parler de ces deux techniques utilisées pour l’habillage des monuments. Mais quelle est la différence ?

La mosaïque utilise des fragments de pierres colorées ou de marbre qui sont assemblés pour former des motifs.

La majolique est composée de plaques de céramiques épaisses. Chaque pièce va être peinte, numérotée et cuite puis fixée avec un clou en son centre. Quel travail !

Dans la ville…

On est souvent à se promener au pied d’un mur et on se dit que cela doit être agréable l’été. Autour de Khiva, seulement le désert. Très froid l’hiver, très chaud l’été. Mais pourquoi des bâtons là-haut ? Pour faire croire aux mauvais esprits que le bâtiment n’est pas terminé et qu’il ne faut pas venir s’y installer.

La polygamie nous fait toujours sourire mais on oublie qu’elle avait une fonction sociale. A cette époque, beaucoup d’hommes étaient partis à la guerre et souvent, n’en revenaient pas. Il restait donc de nombreuses femmes célibataires qui, bien sûr, ne travaillaient pas et n’avaient aucun revenu. De plus, de nombreux enfants étaient orphelins.

La loi musulmane permit alors aux hommes d’avoir au maximum quatre femmes qui, ainsi, se trouvaient à l’abri du besoin et pouvaient s’occuper des orphelins. (Sourate 04. Verset 3 ). Les concubines recevaient un salaire et elles s’occupaient des enfants.

Voilà. Ce voyage en Asie Centrale nous a permis d’admirer d’autres architectures, d’apprendre beaucoup, d’entendre autrement les sons du monde, de rencontrer de nouvelles cultures. Qu’est-ce que cela fait du bien !

Au revoir la Route de la Soie.

On est rentrés en France lundi soir mais nous avons encore des choses à relater sur nos derniers jours passés en Ouzbékistan, notamment la superbe ville de Khiva.

Mais auparavant… Sur la route qui nous fait quitter la mer d’Aral.

Tchilpik. Entre Moynak et Nukus, un édifice circulaire en plein désert. KESAKO ?

Nous sommes face à des traces archéologiques de l’ancienne religion zoroastrienne, l’une des plus anciennes religions monothéistes du monde. Né au IIe millénaire avant JC, le zoroastrisme est la religion officielle de l’ancienne Perse jusqu’à l’arrivée de l’Islam au VIIe siècle. Des éléments du culte persistent encore dans la société actuelle, telle l’idée du feu qui purifie. On avait vu au Kirghizstan un homme faire brûler des branches de genévriers pour purifier le restaurant. Un guide nous expliquait que si un homme avait péché, enjamber un feu sur le seuil de sa maison le remettait à neuf.

Les Zoroastriens seront persécutés par les Musulmans, leurs temples détruits pour, à leur place, ériger des mosquées.

Mais qu’étaient leurs principes qui nous les rendent sympathiques et écolos avant l’heure ?

Le feu est donc l’un des symboles importants de cette religion et ses adeptes l’honorent comme un symbole du divin et l’entretiennent dans les temples du feu. Mais pas seulement.

Ils respectent comme force créatrice du monde les quatre éléments : l’eau, l’air, la terre, le feu. On arrive aux tours du silence….Les morts ne sont pas enterrés par respect pour la terre, pas brûlés par respect pour le feu et l’air. Les corps étaient donc simplement déposés dans les tours du silence, exposés aux oiseaux de proie un certain temps puis on venait récupérer les os qu’on plaçait dans des ossuaires.

MAZDA est le créateur du ciel et de la terre, mais chaque être humain est doté d’une âme éternelle et de libre arbitre.

Dans la vie, chacun doit avoir « de bonnes pensées, de bonnes paroles et faire de bonnes actions. » Difficile de ne pas être d’accord. Leur maître fondateur est Zoroastre, rendu célèbre par Nietzsche et son livre « Ainsi parlait Zarathoustra » même si, disent les spécialistes, il n’a pas forcément été fidèle aux pensées du vrai Zarathoustra. L’ensemble des textes sacrés s’appelle….question super banco…l’Avesta. Alexandre le Grand puis les Musulmans ont détruit les trois quarts de l’enseignement mis par écrit mais, nous voilà rassurés, des milliers de pages auraient été sauvés.

Voilà les 7 piliers du zoroastrisme.

1. Prier un seul Dieu.

2. Faire le bien autour de soi.

3. Vénérer le feu. ( merci Johnny).

4. Lutter contre l’oppression.

5. Respecter toutes les formes de vie.

6. Rejeter l’idolâtrie.

7. Cultiver la joie de vivre.

L’enseignement insistait sur l’importance de l’humilité, de la solidarité avec son prochain, mais aussi…sur la bonne humeur.

Faire une fête une fois par mois, être joyeux et rire autant que possible sont des principes zoroastriens.

Ça donne envie de ressusciter cette religion !!!

Allez, bientôt le dernier article sur Khiva…

MALHEUREUSEMENT…

NOUKOUS. La grande ville du désert où se trouve le musée Igor SAVITSKY. Un taxi nous attendait pour aller à Muynak.

En route vers Muynak.

D’abord, traverser des kilomètres de déserts aux différents noms et puis, après NOUKOUS et la route défoncée, arriver dans un endroit un peu glauque, qui semble abandonné à la rouille et au vent. Ambiance Bagdad Café de bout du monde ou bien ambiance vieux westerns où une barrière cassée n’en finit pas de gémir dans un lieu fantomatique. On aime bien. Notre nuit sur place correspondait bien à l’endroit. Notre chauffeur étant un taiseux, on n’avait pas compris qu’on dormait sur le site même de la « mer ».

Un couple travaille là où quelques yourtes occupent un terrain qui semble hors service. Des yourtes trouées, pas nettoyées, où n’existent plus de ficelles pour fermer le haut du toit, et il commence à pleuvoir. C’est comme s’ils avaient oublié qu’on devait venir ou ne l’avaient jamais su. Plus personne ne parle anglais, je me débrouille en russe et je pense avoir compris qu’on devrait recevoir des draps…aujourd’hui. Pour une fois qu’on a laissé nos duvets dans le coffre de la voiture du chauffeur qui est reparti depuis longtemps…On voit des douches mais le bâtiment est fermé. Non, il n’y a pas de douches pour ce soir. Et les draps arriveront bien…à 21 h.

L’homme et son fils mettent de la bonne volonté à fermer le toit de la yourte mais, avec le vent qui soufflera toute la nuit et l’absence de corde de fixation, le trou retrouvera rapidement sa condition de trou. Heureusement la pluie n’était que passagère.

Les choses ne sont pas bien rodées car pas encore habituées au tourisme et c’est tant mieux. Le couple est sympathique et fait ce qu’il peut avec les moyens qu’il a. On croise quelques touristes ouzbeks venus à la découverte de leur histoire.

LA MER D’ARAL.

Elle était l’une des plus grandes au monde après la Caspienne, le lac Supérieur en Amérique du Nord et le lac Victoria en Afrique.

En 1961: 65 mille kilomètres carrés pour une profondeur maximale de 69 mètres, sa profondeur moyenne étant de 16 mètres. Il y avait 1064 km cubes de volume d’eau.

En 2010: 12 mille kilomètres carrés. Il reste 110 km cubes de volume d’eau. Profondeur maximale : 24 mètres.

La mer d’Aral était très importante pour l’industrie de la pêche et la haute qualité des espèces de poissons. On pêchait 25 000 tonnes de poissons et 2 millions de rats musqués pour leur peau. 20 millions de poissons en conserves étaient produits. 500 navires de pêche.

Aujourd’hui, le ARALSAND, sable composé d’engrais et de pesticides, est apparu à la suite de tempêtes de sel et de sable qui ont rejeté dans l’atmosphère de 75 à 80 millions de tonnes de sel de sable. On a retrouvé de ce sel dans les Alpes qui participe, lui aussi, à l’érosion de nos glaciers. Petit rappel qu’on habite tous sur la même planète.

Aujourd’hui encore, il est conseillé de bien nettoyer les semelles des chaussures au départ du site.

Photos et peinture du petit musée sur place qui relate l’histoire du lieu à Muynak.

Trois cartes qui décrivent bien l’évolution de la mer, tracées sur l’ espèce de grande équerre (voile?) en ciment qu’on aperçoit.

La Mer d’Aral aujourd’hui à Muynak, là où vivaient 16000 personnes de la pêche qui se sont retrouvées sans emploi.

MAIS POURQUOI CE DÉSASTRE ?

Dès 1918, les Russes détournent les principaux affluents des deux grands fleuves, l’Amoudaria et le Sidarya, pour irriguer les champs de coton et les rizières des zones désertiques.

Mais avant la seconde guerre mondiale, on cultivait surtout du blé.

La raison la plus connue de ce désastre est due à la monoculture intensive du coton imposée par Brejnev dans les années 50. Or blanc ou malédiction? Il fallait des tonnes de coton pour alimenter les industries textiles russes. Pendant plusieurs semaines, tout se focalisait sur le ramassage du coton jusqu’à la fin de la récolte : plus de mariages, plus d’école. Les cueilleurs étaient payés au poids ramassé à partir de 20 kg par jour. Moins de 20kg, les jeunes étaient logés et nourris.

En 1989, on a fait des travaux d’aménagement pour séparer la Petite mer qui existe encore au nord et la Grande mer au sud. Le niveau de la Petite mer commence à remonter.

Ce travail très dur de cueillette n’a été interdit pour les enfants que depuis 2017 ! par le président ouzbek actuel car on cultive encore le coton en Asie Centrale. Ce sont les compagnies internationales qui ont menacé le pays de ne plus acheter de coton ouzbek.

Mais il y a d’autres raisons.

On a fait sauter une soixantaine de bombes dans les années 50 pour trouver de l’eau potable, puis un canal souterrain (ou peut-être plusieurs) a été mis en place faisant passer l’eau vers la Caspienne.Les pêcheurs voyaient la formation de tourbillons.

Dès 1948, une des îles de la mer d’Aral accueillit une base nucléaire, dans un secret total, qui fut le plus grand centre d’essais d’armes bactériologiques de l’URSS ! Les pêcheurs voyaient les poissons morts, empoisonnés. Ce n’est qu’en 1991, avec l’effondrement de l’union soviétique que des journalistes découvrirent le secret.

Une bien triste histoire.

Malheureusement…

Motivés par l’envie de voir et de comprendre comment on peut faire disparaître une mer, on a parcouru 545 km (aller) dans le désert dont 200 km sur une route la plus défoncée de notre vie, où pour arrêter de se cogner la tête au plafond, on s’accroche littéralement à la poignée située au-dessus de la portière. Tiens aujourd’hui en Ouzbékistan on roule à gauche ? Non non. Ah ? Mais on roule à gauche ! Oui, à droite il y a trop de trous.??? Tout à l’heure on retournera à droite. Ah d’accord. Mais comme en face, les voitures roulent à droite, normal, puisque les trous sont à leur gauche, de temps en temps on se retrouve face à face. Souvent ça passe très juste, mais ça passe. Si on en parle, c’est qu’on a survécu.

Mais auparavant…

Avant d’arriver à « bon port » à la ville de Moynak – façon de parler puisque pour avoir un port il faut de l’eau – il y a la ville de NUKUS, 300 000 habitants et capitale de la région du Karakalpastan (on adore le mot). Et NUKUS, c’est l’histoire d’un homme qui a risqué sa peau pour sauver des milliers de tableaux censurés par Staline. Une pensée pour notre célèbre Iséroise Rose Valland.

On voulait juste, par ce modeste article, le faire connaître.

IGOR SAVITSKY. Un film documentaire a été fait sur son histoire en 2010. « Le désert de l’art interdit. »

Né en 1915 et mort en 1984, Russe, il était peintre, archéologue et collectionneur d’art d’avant-garde. Il étudie à Moscou, participe à une expédition archéologique dans les années 1950 dans la région du…Karakalpakstan et rassemble des bijoux, des tapis, de la monnaie, des vêtements, des objets et convainc les autorités d’ouvrir un musée à NUKUS. Ensuite, il commence à collectionner les œuvres d’artistes de toute l’Asie Centrale. Mais bientôt, tous ces tableaux vont être interdits sous le régime stalinien dans les années 60.

Malgré le risque qu’il connaissait d’être dénoncé comme « ennemi du peuple », il recherche les peintres maudits et leurs héritiers et réussit à sauver des milliers de tableaux. Il va quitter Moscou et cacher les œuvres interdites dans le désert, loin du centre du pouvoir. Aujourd’hui, le musée de NUKUS ou musée Igor SAVITSKY est la plus grande collection d’art contemporain russe après celle de St Petersbourg.

C’est tellement énorme que le musée ne présente que 10 % des toiles. Quand on voit l’innocence de la plupart des peintures présentées, on se demande ce qui pouvait déplaire à Staline.

Facile. Toute œuvre sous le régime stalinien doit glorifier le réalisme socialiste soviétique. En dehors du cadre, pas de bonheur possible. Un écrivain, dont on a malheureusement oublié le nom, a été déporté au goulag pour avoir émis une critique du système dans UN livre. Mais sous d’autres cieux ça se poursuit puisqu’un rappeur iranien a été condamné à mort, il y a quelques semaines, par les Ayatollahs.

On ajoutera d’autres tableaux plus tard, Pierre ne peut pas se connecter.

Au IX e siècle, elle devient capitale de la dynastie persane des Samanides. Les savants, les écrivains, le célèbre médecin Avicenne résidaient ici. Elle devient moins importante avec Tamerlan (XIVe) qui lui préférera, comme on le sait, Samarkande, mais au XVI e, elle récupère son statut de capitale. Comme Samarkande, ce sont des villes de la route de la soie, on l’a bien compris, mais aussi des villes qui ont été régulièrement sous la coupe des Russes. En 1868 sous le protectorat russe, perte totale de son indépendance en 1920 avec la prise de la ville par l’Armée rouge. Puis finalement , comme le reste des SSR, elle devient indépendante en 1991.

Continuons avec un exemple de visite parmi tant d’autres.

L’ensemble POY KALON.

Il est composé d’un minaret, d’une mosquée et de la Madrasa Mir-i-Arab. Encore! me direz-vous. Oui, mais cette Madrasa est l’une des rares à former encore des étudiants. Un peu plus loin se trouve une Madrasa pour filles.

Mosquée KALON.

Ici la Madrasa MIR I BAR.

Le minaret avait trois fonctions :

La principale, et qui est toujours d’actualité, est l’appel à la prière par le Muezzin.

La seconde, au temps des invasions, était qu’il était un lieu d’observation.

La troisième, pour les caravanes, il était tel un phare pour les bateaux, un point de repère pour l’orientation. Le soir, on allumait une bassine d’huile qu’on plaçait au centre de la rotonde.

Ce minaret de Boukhara eut une malheureuse quatrième fonction. Surnommé au XVIIe siècle « la tour de la mort », de son sommet, 48 mètres quand même, on y jetait les condamnés à mort et les infidèles. Aujourd’hui on est rassurés, le minaret est fermé au public.

Et toujours le plaisir de flâner sur les marchés…

Et de flâner à la tombée de la nuit. Boukhara est une ville magnifique.

Nuit de train direction Mer d’Aral.

En temps réel, nous quittons l’Ouzbékistan demain matin mais nous continuerons à partager la suite de ce formidable voyage.

Après avoir quitté le lac AYDAR KUL près de la frontière kazakhe, on a traversé le pays sur 250 kms vers le sud, pas très loin de la frontière Turkmène pour se retrouver dans cette ville qui nous a tout de suite plu.

Ici, sans doute moins de bâtiments somptueux couverts de céramiques, mais une vieille ville entourée de 16 kms de remparts et 11 portes, où il fait bon se promener dans un dédale de ruelles dont les murs, souvent aveugles, sont en briques, sans décorations. Il nous est alors facile de remonter aux temps fastes de la route de la Soie même si les marchands du Temple d’aujourd’hui ont , depuis longtemps, investi les coins et recoins des madrasas.

Très vite, on se retrouve à déambuler autour du cœur de la cité, le bassin de LIAB-I-KHAOUZ, où se concentrent cafés, restaurants et échoppes. Autrefois, la ville comptait une centaine de bassins de ce type, il en reste moins de dix et celui-ci est le plus grand de la ville : 45 m sur 36 m.

Le mausolée d’ Ismaël Samany pour son père. Le deuxième plus ancien mausolée du monde musulman. X e siècle. La construction était révolutionnaire pour l’époque avec 18 combinaisons différentes d’assemblages de briques. Les briques étaient assemblées au jaune d’œuf et au lait de chamelle ! Il fallait y penser. C’est sans doute ce qui a permis au bâtiment de traverser plus d’un millénaire sans souffrir des tremblements de terre…grâce à de l’œuf et du lait. C’est comme la Muraille de Chine. Savez-vous le liant employé pour cimenter les pierres ? Des recherches récentes ont découvert que c’était l’eau du riz qui avait été utilisée. Et ça tient…

Forteresse ARK.

Affaire à suivre.

C’est le plus grand lac du pays, 250 kms de longueur sur 15 km de large. Il est salé. Pour y arriver, on a traversé, en voiture, le désert de KYZYLKUM dans lequel vivent scorpions, cobras, grands varans. On n’a vu personne sauf des chameaux.

Comment vous dire…C’est comme avec le chocolat. Même en dégustant le meilleur du monde et en le savourant, il y a un moment où on n’en peut plus. On frôle l’indigestion. A Samarkande, on vole de madrasas en mausolées, de mausolées en mosquées, de noms difficiles à mémoriser. Quand une de nos guides nous a avoué que même pour elle, c’était parfois difficile à retenir, on a tout de suite été rassurés.

Bien sûr, on a encore vu beaucoup de merveilles à Samarkande mais on souhaite aussi montrer d’autres aspects du pays et, après quatre jours de ville, on avait hâte de se mettre au vert.

On est, auparavant, allés à SHARISABZ, ville natale de Tamerlan, grand conquérant pour l’Asie Centrale, mais surtout, d’après les historiens, un combattant dont les attaques s’apparentaient davantage à des raids, faisant des centaines de milliers de victimes chez ses voisins, qu’à une stratégie constructive pour les peuples soumis. Il ne leur a rien apporté d’original et n’a pas créé d’état viable. Bref, on n’a pas envie de faire sa promotion.

Sur la route du lac, on va s’arrêter deux jours près des montagnes de Nourata, dans le village de Hayat, village habité depuis longtemps par des Tadjiks. Le tadjik est une langue d’origine farsi.

Le lendemain, rando d’une quinzaine de kilomètres avec un guide à….on peut dire à cheval mais on ne peut pas dire à âne. À dos d’âne alors.

À nous la baignade au lac AYDAR Kul.

De Tachkent à Samarkande, 332 kms . On a mis un peu plus de deux heures en train.

Quand on pense route de la Soie on pense Samarkande. Et Samarkande, c’est Tamerlan. Dans la famille Tamerlan, je voudrais les fils, les petits-fils, les professeurs, l’un des maîtres spirituels, le tonton. On se demande comment on a pu vivre jusqu’à aujourd’hui sans connaître Tamerlan, sa vie son œuvre…

Après, ce n’est pas une famille facile. Parfois le fils tue le père car papa en a trop fait pour les sciences et oublie les credos musulmans en buvant trop de vin lors de la circoncision de l’un de ses fils. Ulugh Beg, petit-fils de Tamerlan tué par son fiston Abdul- Latif. Et pourtant c’était un gars bien. Le père, pas le fils. On en reparle…

Tamerlan est à l’Ouzbékistan ce que Manas est au Kirghizstan. Le héros national. La comparaison s’arrête là car Tamerlan a fait édifier les monuments qui font, depuis le XIV e siècle, l’attrait et la grandeur de Samarkande. Pour les Kirghizes et pour les autres voisins, il a aussi tué des milliers de gens. Personne n’est parfait. Tout dépend de quel côté on lit l’Histoire.

Bien avant Tamerlan, ici appelé AMIR TEMUR, Samarkande était un carrefour de la route de la soie entre les routes de la Chine, de l’Inde et de la Perse et par conséquent déjà très célèbre. Du VIe au XIIIe siècle, elle était plus peuplée qu’aujourd’hui.

Difficile de retranscrire tout ce qu’on a appris sinon on va rater l’avion lundi, mais on va tenter de parler de ce qui nous a marqués.

LE REGISTAN. Cela veut dire « place sablonneuse » en tadjik. C’était le centre marchand de la Samarkande du Moyen Âge.

Ulugh Beg…on a un faible pour lui. Un souverain réellement passionné par les sciences, l’histoire, la théologie, la poésie, la musique, la médecine mais surtout par l’astronomie. C’est ainsi que la capitale choisie par son grand-père, Samarkande, devint ville de science et de culture. Ulugh Beg fit construire un observatoire qui abrita ses découvertes scientifiques et des inventions dont un sextant.

Quand le guide nous parlait du sextant inventé par Ulugh Beg, on s’imaginait un sextant qu’on pose sur une table mais quand on a vu ce qu’il en reste, c’était un morceau de 11 mètres de long et trois étages de haut ! Son diamètre était de 84 m ! Il a été construit sous terre pour le protéger des tremblements de terre.

Après avoir fait tuer son père, le vilain Abdul-Latif fit raser complètement cet observatoire pour effacer la mémoire de son père. (faites des mômes…).

Pour l’époque, Ulugh Beg , souverain et touche-à-tout, était un anticonformiste et un avant – gardiste qui se fit rapidement des ennemis chez les Ayatollahs du moment. Surtout quand il a osé dire: « Les religions se dissipent comme le brouillard, les empires se démantèlent, mais les travaux des savants demeurent pour l’éternité. » Et tout ça au XVe siècle. Pour avoir dédaigné la religion et la guerre, il a été tué. L’intolérance n’est pas une nouveauté….

Splendeurs.

L’autre grand site est celui de GOUR ÉMIR qu’il faut appeler maintenant AMIR TEMUR pour plus de respect. Mausolée de Tamerlan construit par son petit-fils préféré,Muhamad Sultan.

Affaire à suivre…

L’Ouzbékistan en quelques chiffres. Vous retrouverez la carte du pays dans l’article 1.

Traversé par deux grands fleuves, l’Amoudaria et le Sirdarya que nous suivrons pour aller à Ferghana, le pays est plus grand que le Kirghizstan, s’étendant sur plus de 1400 km d’ouest en est et sur 930 km du nord au sud. Mais surtout il est beaucoup plus peuplé avec 40 millions d’habitants.

Au nord, il partage ses frontières avec le Kazakhstan, au nord-est le Kirghizstan, à l’est et sud-est c’est avec le Tadjikistan et au sud l’Afghanistan. On retrouve des chaînes de montagnes du Kirghizstan à l’est avec les Monts Tianshan et le Pamir. Mais le pays est principalement constitué de plaines vers l’ouest et du plus grand désert d’Asie Centrale, le désert de Kyzylkum, qu’on a traversé hier pour arriver sur les rives du plus grand lac du pays, Aydarkul.

Aller faire un tour dans la vallée de Ferghana relevait de l’envie d’approcher au plus près le peuple ouzbek, cette région étant encore peu ouverte au tourisme. Elle est connue principalement pour Kokand, pour ses cités artisanales, notamment Rishtan avec ses céramiques renommées et Marguilan, ville de la soie.

KOKAND.

On a souvent entendu l’expression : Khanat de Kokand. La formule est belle, ça sonne bien mais on n’y comprend rien. En fait, un khanat était un royaume en Asie dirigé par un Khan. Kokand sera capitale pendant plus de 170 ans. Aujourd’hui, elle conserve de belles traces de son passé mais c’est aussi une ville universitaire et culturelle.

RISHTAN

Ville de céramiques depuis plus de 700 ans. Les artisans utilisent toujours des peintures minérales: le cobalt pour le bleu, le manganèse pour le marron et le cuivre pour le vert.

On a dormi chez Saïd, un céramiste. Accueil très sympathique de sa famille.

Chez un autre céramiste, on avance de salle en salle, allant d’émerveillement en émerveillement. une vraie caverne d’Ali Baba spéciale céramique.

Et puis MARGUILAN.

C’était la dernière étape de la route de la soie avant le Pamir à franchir pour se retrouver en Chine. L’économie de Marguilan repose toujours sur la soie même s’il y a eu des périodes plus prolifiques que d’autres. Au début du XXe siècle, il y avait quatre grandes fabriques mais ces usines ont fermé suite à une vague d’arrestations et de déportations. Dans les années 1950, les Soviétiques regroupent les artisans en deux grandes structures de 8000 et 12000 ouvriers quand même ! Mais avec la chute de l’URSS, ces deux usines de tissage déclinent et de nombreux artisans se sont depuis remis aux méthodes traditionnelles et à leur compte.

On a revisité toutes les étapes de la fabrication de la soie naturelle.

Mais le chemin est toujours aussi intéressant que la destination. La route de Tachkent à Ferghana est superbe.