J’ai commencé à écrire ce lundi matin, 6h18, au Seminario Menor, mon dernier lieu d’hébergement en Espagne à St Jacques de Compostelle et je termine cet article maintenant dans le bus qui m’emmène vers Bordeaux cette nuit pour ensuite prendre un train demain vers Montpellier puis un autre vers Valence. Je serai demain soir chez moi.

Bâtiment superbe et gigantesque situé sur les hauteurs de la ville qui a remplacé les séminaristes par les pèlerins, j’avais réservé pour deux nuits . Les couloirs sont interminables, des centaines de places, la hauteur des plafonds dans l’entrée est impressionnante. On peut être en dortoir ou en chambre individuelle pour 3 € d’écart. Le choix a été vite fait. La veille on n’avait presque pas dormi.

Vendredi, on s’est fait une journée de 34 km pour arriver dans la banlieue de St Jacques, sur la colline de Monte do Gozo. Il a été difficile de trouver une réservation car on savait qu’il y avait un festival de musique pendant trois jours. On n’a pas eu d’autre choix que de se retrouver dans un dortoir de huit lits où se côtoyaient les teufeurs et nous pour un prix élevé. On était facilement reconnaissables parce que nous, on n’avait pas nos faux cils et notre robe à paillettes… On a bien profité de la musique toute la nuit et on s’est finalement levés plus tôt que prévu, 4h45 au lieu de 5 h 30, heure à laquelle les deux derniers jeunes sont rentrés, les deux autres ayant fait leur retour vers 1h30.

Pour nous, Érika, Blandine et Pierre son mari, ce samedi est notre dernier jour de marche ensemble. Les cinq derniers kilomètres vers le Champ des étoiles. Eux continuent vers Cap Fisterra demain dimanche. Le mari d’Erika vient la rejoindre mardi en voiture d’Allemagne pour, après les quatre derniers jours vers la mer, filer vers le Portugal où ils vont passer quelques jours chez une belle sœur. Blandine et Pierre ne savent pas encore comment ils vont rentrer vers Saint Nazaire.

Pourquoi descendre si tôt vers la cathédrale ?

Il faut qu’on passe au bureau des pèlerins près duquel on s’est déjà préenregistré pour faire valider notre credentiale et recevoir la Compostella. C’est là qu’on déposera nos sacs en consigne car on ne peut pas rentrer dans la cathédrale avec les sacs à dos, ce qui peut se comprendre. On veut assister à la messe de 12 h avant de rejoindre notre nouvel hébergement le Seminario Menor. C’est la matinée File d’attente.

Pour la maison des pèlerins, on était à la porte à 7h25 pour une ouverture à…9h. Dans notre guide c’était écrit 8 h. Pas grave. Nous recevons un ticket qui nous dit à quel guichet nous rendre mais Érika et moi avons en plus un bon pour un restaurant…publicité ? Non. Invitation. Tous les jours, comme la tradition au moyen âge le voulait d’offrir le couvert à des pèlerins, un restaurant offre un repas aux dix premiers qui font la queue pour l’enregistrement à la maison des pèlerins ! C’est ainsi qu’après la messe et l’envol du botafumeiro dans les airs, Érika et moi avons retrouvé autour de la même table les huit autres premières personnes de la file d’attente. Blandine et Pierre étant juste derrière nous, ont dû payer leur repas…unlucky. Pour le lendemain, ils attendaient 3000 pèlerins ! Un record pour un mois de juin.

Pour rentrer dans la cathédrale on fera la queue et on sera assis plus d’une heure avant le début de l’office. Beaucoup sont debout, d’autres n’ont pas pu rentrer.

Balade dans la ville, on retrouve peu de pèlerins qu’on connaît. On en verra davantage le lendemain. Je vais voir des hospitaliers français et leur parle de l’association Auberge des Migrants. Ils me demandent de faire un article pour leur journal Webcompostella. On est un peu tristounet parce que c’est la fin d’une belle aventure, de nombreux moments de partage et que dimanche matin, on va se quitter. Érika éclate en sanglots et on a tous la larme à l’œil.

En 1501, le botafumeiro s’est détaché de la voûte et a fini sa course dehors sur la place ! Au XXe siècle, un pèlerin pas malin qui s’est trop approché pour être encensé, s’est retrouvé avec des côtes et le nez cassés ! 54 kg dans le nez à toute volée, ça doit faire mal…

Et la Compostella alors ?

Et puis la belle surprise. Je suis dans la cafétéria de la gare routière quand je le reconnais tout de suite. Incroyable. Mon Coréen de Roncevaux. La boucle est bouclée. Cela fait au moins deux semaines qu’on ne se croise plus. Et le voilà, tout barbu. On échange quelques phrases via le traducteur, il va en bus à Fisterra, je pars en bus à Bordeaux. Sa dernière phrase : soyez heureuse.

La coquille…

Pierre me l’avait bien fixée avant de partir, elle n’a jamais quitté mon sac. Pierre a perdu la sienne deux jours avant de déclarer forfait. Un signe ?

…et le bâton.

Beaucoup de lecteurs ont dû se dire, à juste titre, que j’aurais mieux fait de prendre deux bâtons télescopiques que j’ai d’ailleurs à la maison, plus équilibrés, plus faciles à ranger et s’étonner du choix de mon unique bâton.

C’est que ce bâton a une histoire. C’est un cadeau offert à une rentrée scolaire par l’évêque de Grenoble en 2013, Monseigneur de Kerimel, à tous les directeurs d’école iserois, sur lequel il est gravé ce verset de Luc : « Avance au large ». Je ne l’avais pas utilisé avant, préférant le garder pour une grande occasion…guider mes pas vers St Jacques de Compostelle par exemple. Il a été fait en Isère et comme j’avais peur de l’oublier à une étape, je suis allée voir les établissements Boursier pour qu’ils y gravent mon numéro de téléphone et mon prénom. Cela aura été inutile. Je ne l’ai pas oublié une seule fois.

Avance au large.

C’est ce que j’ai essayé de faire pendant ces six semaines.

Je vais faire le point sur les sommes reçues pour l’auberge des Migrants et en dirai quelques mots par la suite.

Évidemment qu’on les attendait avec impatience, ces derniers 100 kilomètres! Ils nous ont paru inaccessibles pendant tellement longtemps qu’on évitait d’y croire trop vite et de penser trop loin. Vivre seulement l’étape d’aujourd’hui, mettre un pied devant l’autre, en le posant bien, en se faisant le moins mal possible, en profitant de chaque jour à travers ses paysages, ses villages, ses monuments, ses rencontres. C’était déjà pas mal. En se disant que peut-être, si on a de la chance, on allait un jour arriver à terminer le Camino à pied et sans être en trop mauvais état. Et puis, pour moi, enfin, après deux mois et demi de marche, je sais que ce jour est arrivé où je vais la croiser :

Et bien les 100 derniers kilomètres sont un mélange d’excitation et de déception. Excitation parce qu’on n’est pas loin du but qu’on voulait atteindre et déception parce que bizarrement, plus on s’approche de St Jacques, plus on s’éloigne de l’esprit du chemin de St Jacques.

Les raisons sont multiples.

D’abord, il faut savoir que pour avoir FAIT le chemin de St Jacques et pouvoir le justifier , il suffit de marcher les 100 derniers kilomètres, d’avoir deux tampons par jour sur sa crédentiale, dont un religieux, et vous aurez votre diplôme, si si, la Compostella. Ce qui attire énormément de monde !

Depuis le matin du mardi 14 juin, on croise des touristes déguisés en pèlerins (pas très gentil de dire ça) , des hordes de jeunes avec leurs profs qui obtiendront la Compostella après avoir fait 100 kms en une semaine. On apprend qu’elle est très recherchée en Espagne, que c’est un Plus sur un cv et que dans ce but, on vend et on achète des crédentiales…..Il vaut mieux que les jeunes fassent Compostelle plutôt qu’une attaque de banque, on est d’accord, mais toutes ces nouvelles têtes font que nous ne sommes plus entre pèlerins, que ceux qui sont arrivés pour les 100 derniers kilomètres n’échangent pas vraiment avec les autres, qu’on ne partage peut-être pas tant de choses que ça.

On rencontre de moins en moins ceux qu’on connaissait. Le nombre de personnes et la taille des villes qui remplacent les villages font que l’état d’esprit a changé. Un pèlerin me disait cet après-midi : c’est quoi ces pèlerins qui se baladent avec des petits chiens ? Et un autre : T’as vu les Américaines maquillées comme pour un après-midi de shopping ? Bon, il ne faut pas exagérer non plus. Moi, les petits chiens, pas vu. Et puis le maquillage avec la chaleur qui fait, ça va mal finir…

Mais c’est vrai que si on devait définir en quelques mots l’esprit qui anime la plupart des gens tout le long du Chemin, on pourrait parler de simplicité, de concentration, de modestie, de partage, de non profit, d’authenticité. Et ces qualités, depuis quelques jours, on les ressent moins. Mais bon, on est tristes aussi de savoir que c’est la fin d’une belle histoire. Alors on verse peut-être un peu trop dans l’amertume…ou la nostalgie ?

Bon. Parlons de l’histoire des tampons sur la crédentiale…

Traditionnellement, ce coup de tampon était donné par le curé, l’hébergeur ou l’agent d’un office de tourisme pour attester de la condition du pèlerin et de sa bonne foi, lui permettre de bénéficier de gîtes ou d’auberges à des prix avantageux et d’être exonérés de certaines taxes de passage.

Aujourd’hui, n’importe quel bar ou épicerie vous donnera un coup de tampon même si vous descendez de votre voiture. Certains pèlerins ont quatre ou cinq tampons du même endroit. La crédentiale va être vite remplie…

Malins les taxis ! La tentation s’écrit sur les murs….

Et nous on a trouvé une cabane pour cette nuit dans un camping magnifique.

Aujourd’hui, dimanche 12 juin, je fais les premiers pas en Galicie, la province de Santiago. Et puis surtout, je suis passée sous la barre des 200 kms depuis un moment et ça, mentalement, ça compte.

On est, depuis hier, sur les étapes les plus belles depuis longtemps mais aussi les plus difficiles. Maintenant c’est de la montagne. Elles se méritent. Toute la nuit, pluie et orage. Ce matin, avec Érika, pèlerine allemande, on s’est levées à 5h et on a commencé à marcher à 5h50. Le ciel est encore sombre, sombre aussi à cause des nuages, qui finissent par se lâcher sur nos capes de pluie, pluie accompagnée d’éclairs et d’orages. Heureusement, cela ne va pas durer. Hier on a allongé notre étape pour se trouver plus près de la montagne et ainsi la gravir avant la chaleur de l’après midi. Étape de 32 km qui nous a fait traverser de nombreux coteaux couverts de vignes. Parcours très joli avant les derniers kilomètres jusqu’à ce qu’on se retrouve à longer la route nationale les dernières heures.

De plus en plus, on entend parler de covid sur le Chemin et on repère aisément ceux qui toussent beaucoup…On a été plusieurs à faire un test en pharmacie et je suis négative. Érika et moi ne prenons maintenant que des chambres pour deux et n’allons plus dans les dortoirs.

Dormir dans un hébergement paroissial. Ici à Leõn.

On ne réserve pas, c’est dans l’ordre d’arrivée que le pèlerin sera pris tant qu’il y a de la place.

Un autre endroit original où il a fait bon dormir. Ce village était complètement abandonné et ne revit qu’avec la présence des pèlerins. Hébergement paroissial dans une ancienne chapelle.

Je m’arrête là, je vais tomber en panne de batterie et rien pour charger…

Nous y voilà, dans la Meseta, région dont j’ai déjà un peu parlé dans l’article 23. Vaste plateau au climat méditerranéen. On y trouve surtout des céréales, des lignes droites, des moutons, des coquelicots, des pèlerins. On sait que c’est écrasé de chaleur l’été et qu’on a choisi la bonne saison. Il fait une chaleur supportable modérée par un petit vent bienvenu.

Quelques nouvelles de Pierre.

Après avoir passé une radio, une échographie et une irm, on sait enfin ce qu’il a: fracture horizontale et verticale du genou . Fracture de fatigue. Le remède? Se déplacer avec une béquille et du repos pendant deux à six mois. Affaire à suivre…

Hier mardi 7 juin, j’ai quitté Leõn et passe sous la barre symbolique des 300 kms qui restent à parcourir pour atteindre le Champ des Étoiles. Tout va bien même si la fatigue s’installe dans les jambes et les pieds, ce qui me semble à peu près normal puisque cela fait maintenant deux mois que je marche. Mais retour à Burgos.

Burgos marque une étape importante pour les pèlerins heureux d’avoir parcouru 271 kilomètres côté espagnol et de découvrir une ville au passé somptueux. Le bémol pour nous est d’arriver un lundi car beaucoup de lieux touristiques sont fermés.

Burgos est une ville fondée au IXe siècle située bien sûr sur le chemin de Saint Jacques mais aussi sur la route de la laine et les routes du centre de l’Espagne vers la mer. Son nom signifie château fort dont les restes dominent la ville et que j’ai bien eu du mérite à aller voir de près car ça grimpe alors que les jambes, si elles avaient pu parler, auraient plutôt demandé une position horizontale…mais je n’ai jamais su faire la sieste et ce n’est pas à Burgos que je vais commencer. Finalement, c’est juste une vue panoramique sur la ville.

En 1035, le royaume de Castille est fondé et Burgos devient sa capitale religieuse puis militaire et politique et devient riche cité commerçante. C’est l’âge d’or de Burgos du XII e siècle au XVe siècle et les magnifiques monuments qu’on voit aujourd’hui datent de cette période. Pas celui de la photo du dessous.

Comme chez nous, les arrivées dans les villes ne sont pas ce qu’il y a de plus beau.

Et puis il y a cette cathédrale incroyable, vaisseau gigantesque classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO situé au cœur de la vieille ville. Commencée au XIIIe siècle et terminé au XVIe, c’est l’une des plus belles d’Europe. La cathédrale Santa Maria. A l’extérieur, on retiendra la finesse de ses flèches …

Bobos d’autres pèlerins.

Déception que le musée de l’évolution humaine soit fermée, trop fatiguée pour aller au Cartuja de Miraflores, ce sera l’occasion de revenir en voiture pour continuer les visites.

Se prélassant en terrasse et sous les parasols de l’auberge San Anton, on élabore avec Martin et Blandine, deux autres pèlerins, les différents scénarios pour avoir le temps de profiter de Burgos. Le guide Miam Miam Dodo comme la feuille donnée par les hospitaliers de l’accueil des pèlerins de stJean Pied de Port suggèrent deux étapes de 19 kms environ. Cela permet en se levant toujours très tôt d’arriver le lundi vers 10h après deux heures de marche.

Mais l’idée de Martin est de vouloir passer une journée complète à Burgos et donc de faire les deux étapes proposées en une seule. Non mais tu te vois faire 38 kms dans la journée ??? Non, nous répond-il, mais les dix derniers kilomètres, c’est la zone industrielle, aucun intérêt, je prendrai un bus. D’ailleurs beaucoup font ça. De plus, on sait qu’on entre dans la fameuse région de la Meseta considérée comme ennuyeuse et non ombragée. La fête.

Je ne sais pas quoi en penser.

Comme expliqué dans l’article précédent, je n’avais pas été au mieux de ma forme ce jour-là pour avaler les 28 kms. C’est difficile d’expliquer ce que ça signifie. Pas de douleurs particulières mais vous avez l’impression que vous n’allez pas y arriver. Vous êtes partie pour encore six ou sept heures de marche et aujourd’hui vous pensez que vos jambes ne vont peut-être pas pouvoir. Ou plus vouloir. Y en a marre. Que la tâche à effectuer est au-dessus de vos forces. Vous regardez le podomètre tous les quarts d’heure. C’est tout ? 5 kms? 9 kms ? il reste tout ça à faire ? Il doit être tombé en panne. Heureusement, je marche toujours seule et personne n’est témoin de mes états d’âme. On se sent vidé de l’énergie nécessaire pour poursuivre la journée et avoir l’envie de ne pas faire autre chose que mettre un pied devant l’autre. Et si d’un seul coup, ce pied refusait d’avancer ? Bah tu vois, aujourd’hui je te dis non. J’en ai marre de faire en moyenne 40 000 pas quotidiens. Je fais grève. Je lève le pied. Débrouille toi.

Et là, tu te raccroches à ce que tu peux. Tu te dis que la situation pourrait être pire : je pourrais avoir très mal partout, il pourrait pleuvoir, je pourrais être malade, les paysages pourraient être moches, et puis tu réalises que personne ne va te faire avancer si tu ne le décides pas de l’intérieur. Et soudain, devant soi un pèlerin qu’on connaît et qu’on croise avec un grand sourire mutuel, Buen camino. Si, Je vais la faire cette journée avec mes 28 km prévus. Et je vais même reprendre mon rythme soutenu. Et quel bonheur de trouver à l’arrivée un bel endroit comme l’auberge San Anton. La récompense.

Alors quand j’entends Martin dire que doubler l’étape demain permet une journée complète à Burgos….je me demande si j’en suis capable. L’idée est tentante. Je fais une telle tête quand il parle de bus qu’il me dit en riant : Tu vas plus nous parler si on finit en bus ? Chacun fait comme il veut. De toute façon on ne marche pas ensemble. Je marche vite, je suis maintenant à 5km de moyenne. On retrouve les copains pèlerins en fin de journée ou aux pauses.

Je sais déjà que je ne monterai pas dans un bus mais je ne le dis pas. Soit je garde les deux étapes de 19 kms chacune, soit j’essaie les 2 en une car l’idée de deux nuits Burgos me tente fortement. Mais en serai-je capable ? Si j’ai la même énergie qu’aujourd’hui, je vais finir allongée sur le bord de la route…Je déciderai demain. Selon la façon dont je vais récupérer. S’il n’y a pas trop de ronflements par exemple…On est bien une quinzaine ce soir mais pas de lits superposés. C’est déjà ça.

Le lendemain, j’ai la forme. Je vais essayer d’aller à Burgos aujourd’hui.

Et puis enfin j’arrive au panneau tant attendu : Burgos.

J’en suis toute émue. Arrivant de nulle part, un cycliste espagnol vient vers moi et me demande : Italienne? Non, française. Il parle français. « À partir de là, il y a encore 5 kms jusqu’à la cathédrale. Mais tou peux prendrrre le bouss ! » Ah, mais c’est pas vrai ! J’ai rien demandé. Vade retro satanas. Je finirai à pied. Avec les balades de l’après-midi dans la ville, j’aurai marché 41 km ce jour-là. Défi réussi.

C’est une très jolie ville et une très belle cathédrale. Mais on n’est pas en pleine saison et certains sites, comme le centre d’interprétation interactif sur l’histoire de la ville, ne fonctionne pas en ce moment. Mes pieds sont trop fatigués pour faire la visite guidée du couvent de la ville.

Mais qui est donc Santo Domingo de la Calzada ?

Saint Dominique de la Chaussée en français est entre autres le patron des ingénieurs. Né au XIe siècle à Viloria de Rioja, après avoir été refusé comme moine dans deux monastères de sa région, il s’établit comme ermite sur les bords du rio Oja, que les pèlerins se risquaient à traverser par un gué dangereux. Il décide alors de restaurer une ancienne voie romaine, puis la construction d’un pont, puis d’un hôpital et d’une auberge, enfin d’une église. Cela donna naissance à un village qui devint peu à peu la ville de Santo Domingo de la Calzada.

On lui attribue de nombreux miracles dont celui du Coq et de la Poule.

Depuis le début du Camino, on en aura vu des églises et des cathédrales mais celle de Santo Domingo restera dans ma mémoire comme celle où on peut y trouver un poulailler ! Voilà l’histoire…

Un jeune homme faisait route vers Compostelle avec ses parents. Dans une auberge, une servante voulait le séduire mais le gars n’était pas intéressé par la proposition. Il refusa ses avances alors, vilaine fille, elle chercha à se venger et mit une coupe en argent dans son sac à dos quechua. Le lendemain, elle l’accusa de vol en constatant la disparition de la coupe. La maréchaussée le rattrape, trouve la coupe et hop, condamné à la pendaison. On ne rigolait pas en ce temps-là. Ses parents poursuivent leur route vers Compostelle en priant pour leur pauvre fils.

En revenant de Compostelle, ils repassent par San Domingo et, miracle, retrouvent leur fils toujours vivant au bout de la corde ! C’est le gentil San Domingo qui lui a soutenu les pieds pendant tout ce temps, pour lui éviter l’asphyxie.

Les parents, heureux, vont voir le juge pour raconter le miracle et le supplient de dépendre leur fils. Le juge qui allait se mettre à table pour déguster de la volaille s’exclame alors : « Votre fils est vivant autant que ces poulardes que voyez rôties devant moi! » C’est alors qu’une des poulettes ressuscite et s’envole devant l’assemblée. Le juge, un petit peu étonné, consent alors à dépendre le jeune homme. Tout finit bien.