On avait prévu de passer une nuit sur l’île de Stromboli mais nous en passerons trois à cause du mauvais temps. On savait qu’il y avait un risque, déjà visible la veille sur l’île de Lipari, mais si on voulait voir Stromboli et pédaler ensuite jusqu’à Palerme, il fallait tenter.

Stromboli est la plus éloignée. Le bateau a fait des escales à Vulcano, Lipari et Panarea avant de nous déposer à bon port. On aime bien la traduction Isolé en italien pour le mot îles. Ça colle bien à la réalité.

On fait la connaissance d’un couple canadien, Réjean et France, arrivé sur le même bateau et dormant au même endroit que nous, avec qui on sympathise et qui part avec nous à la recherche de la même chose, ce qui n’est pas très étonnant. Pour faire du shopping, il vaut mieux choisir une autre destination…

Notre idée était de faire en soirée soit l’ascension du volcan, soit une balade en bateau qui permet de voir les éruptions permanentes du volcan. Ne pas perdre de temps car la météo peut être pire le jour suivant. Passer la nuit sur l’île nous permettra de faire l’ascension le matin si ce soir on choisit bateau. Notre retour est prévu à 16h 15 le lendemain.

Dès qu’on est installés, c’est à dire dès qu’on a jeté notre sac sur le lit, on part dans le village à la recherche d’un guide. Il est déjà 16h 30. Notre hébergeur est sceptique. Demain il va pleuvoir. On crève de chaud sur nos vélos depuis des semaines et demain il va pleuvoir !!! Sacré Eole, dieu responsable des tempêtes selon les Grecs. Pour tous les écrivains de l’Antiquité, Stromboli était le siège des damnés, la porte de l’enfer. On choisit des endroits sympas…

Rapidement, on tombe sur une agence avec un guide qui parle à peu près le français. Son collègue est occupé à démonter la pancarte qui indique les ascensions. Ça sent la fin de saison. Sans aucune hésitation, il annonce la couleur: aucun guide ne partira ce soir, le temps est trop mauvais. Demain matin non plus. Peut-être demain après-midi à 15h30. Oui mais nous on repartira à cette heure. Enfin, à ce moment-là, c’est ce qu’on croit.

Mais au fait, pourquoi un guide ? Qu’est-ce qu’il est permis de faire sur le Stromboli ?

On n’est pas au Puy de Sancy. Le Stromboli est un volcan en activité permanente depuis l’Antiquité qui expulse trois à sept fois par heure, de la lave incandescente. Il mesure 2000 m en tout mais seuls 920 m sont au-dessus du niveau de la mer. Il y a quelques années, on pouvait y grimper jusqu’à 900 m avec un guide. Mais il y a eu des accidents dont le dernier date de 2019. À cette époque, le randonneur pouvait monter seul jusqu’à 400 m et, pour aller plus haut, devait prendre et payer un guide. Aujourd’hui, on ne peut pas dépasser les 290 m. La montée accompagnée d’un guide permet d’aller seulement à 400 m. Il vaut mieux respecter la règle sinon :On ne peut pas dire qu’on ne sait pas. Panneau situé aux 290 m.

Je propose qu’on fasse l’ascension tous les quatre. On s’achète vite fait un truc à manger là haut, on met ce qu’on a de plus chaud mais avant, on décide de repasser par le port voir un peu l’ambiance. On tombe sur un capitaine qui nous propose de faire le tour en bateau jusqu’à la « pente du feu ». Finalement, on opte pour le tour en bateau, on verra après. Sa petite embarcation bouge beaucoup, la mer est bien formée, pas de gilet de sauvetage. J’ai le mal de mer mais la situation est contrôlée. « Capitan professionnal » n’arrête t’il pas de répéter…ouais…on espère…

Il n’y a pas de coulée de lave, cela n’arrive pas tout le temps, mais on voit bien les éruptions et des projections au-dessus du cratère. Rouge sur le fonds noir. Les photos ne donneront rien. Le bateau bouge, le vent souffle mais c’est beau et on est contents. On entend le grondement du volcan. Des explosions plus puissantes envoient des projections jusqu’à 500 m de hauteur 2 à 5 fois par an et tous les 5-10 ans, des explosions paroxystiques énormes. Les dernières datent de 2003 puis 2007. En 2019, deux grosses explosions avec coulées de lave ont tué un randonneur. D’où la nouvelle réglementation. Certains grimpent quand même en douce de l’autre côté et vont plus haut, dont un Français qui vient depuis une dizaine d’années régulièrement. Nous, on respecte le règlement.Le bateau est derrière nous. Réjean et France, en retraite, qu’on espère bien revoir en France.

On rentre après, fatigués, où on pique-niquera ensemble sur la terrasse de notre hébergement. La même chose, dans la nuit, avec les moustiques en plus.

Le lendemain, des coulées de boue ont envahi les rues. Des morceaux se sont effondrés. Notre logeur nous dira qu’il n’a pas vu ça depuis cinquante ans. Au loin, le Strombolicchio, un îlot des îles éoliennes. Le bébé du Stromboli. On peut y faire de la plongée ainsi qu’à Stromboli. Pierre râle un peu de temps en temps. Bah oui, on patine un peu mais plus on monte, plus c’est facile. On a un vent de ouf. Sommet en ligne de mire et traces anciennes de passage de lave. La fameuse pente de feu. 700 m de large. Beau toboggan qui se prolonge sous l’eau. Tous les quarante ans environ, la lave coule jusqu’à la mer. Dans ces cas là, l’eau bout. Pierre dit que les habitants viennent ramasser les crevettes cuites le lendemain….Aujourd’hui on est plutôt dans l’humidité.

Entre les panneaux qui indiquent le village et la pente de feu. Avec le vent, mes chaussures seront sèches pour le lendemain.

Le point le plus haut autorisé. Les fumées prennent des couleurs variées. Grises, bleutées, jaunes.

Quand ça sent le soufre à Stromboli, c’est un signal d’alarme pour les habitants qu’une éruption importante se prépare. Plusieurs points de surveillance et d’observation se trouvent sur l’île. On redescend sur le village. Il n’y a pas d’eau douce sur l’île. L’eau est dans des citernes amenée en bateau. Scooters et voiturettes qui livrent dans les ruelles.

Le lendemain, on a du soleil et la mer nous semble calme mais on apprend très vite qu’il n’y aura pas de bateau avant demain…peut-être.. On refait l’ascension avec Réjean, France préfère rester au village. Et là, les photos sont plus belles.

Et pour nous….la plus belle photo.

Le Malvasia. Le Nectar des Dieux. Raisins blancs. En France, il est connu sous le nom de Malvoisie.

Au printemps 1949, Rossellini tourne le film Stromboli avec Ingrid Bergman dans cette maison . L’été, ils passent parfois le film mais on est hors saison. Il y a des avantages mais aussi des inconvénients. On n’a pas vu le film Stromboli. Donc, pour la petite histoire, Rossellini tombe amoureux de son actrice Ingrid Bergman. Ça roucoule au pied du volcan mais monsieur est marié à une dame au tempérament…volcanique qui vient, chaque soir, pendant le tournage, insulter son infidèle de mari. Ambiance à l’italienne…on se dit que les gens de l’île devaient bien rigoler….

Cieux apaisés pour notre deuxième soirée. Apéro sur la terrasse d’un couple de Français et de leur fille dont on a fait connaissance dans l’après-midi. Être coincés sur l’île leur a fait rater leur avion de retour. Ils rentreront avec un peu de retard. Résignation avec le sourire. Les Canadiens sont là aussi bien sûr. On se retrouve à 7 h le matin pour prendre le bateau et poursuivre chacun son chemin. Grâce à la petite famille française qui est restée deux semaines sur trois des îles éoliennes, on a appris beaucoup de choses et cela nous donne envie de revenir plus longtemps.

De retour à Milazzo, on récupère nos sacoches et nos vélos laissés dans l’hébergement et c’est reparti pour l’étape suivante, Capo d’Orlando.

Les conséquences des deux nuits supplémentaires à Stromboli nous mettent devant un dilemme rapidement résolu. On ne veut pas rater notre bateau du 11 novembre. Soit on pédale les 159 km restant entre Capo d’Orlando et Palerme et on n’aura pas le temps de visiter la capitale de la Sicile. Soit on prend un train entre ces deux villes, on pourra s’arrêter, visiter et dormir à Céfalu, et il nous restera deux jours et demi pour visiter Palerme avant de prendre le bateau de 23 h le 11 novembre. C’est la deuxième option qu’on a choisie et on ne regrette pas car on a passé une journée très intéressante aujourd’hui, jeudi 10 novembre, à Palerme. Mais le prochain article vous fera d’abord découvrir Céfalu, un très bel endroit.

Nos derniers jours à pédaler en Calabre n’ont été qu’émerveillement pour une côte à chaque tournant sublime. Quitter les hauteurs nous ont fait vivre des kilomètres de descente sur une belle route asphaltée où, tellement heureux de prendre de la vitesse, plus de 40 à l’heure, on n’avait pas envie de s’arrêter pour prendre des photos. Les cyclistes peuvent comprendre le bonheur réel de vivre de telles descentes. On sourit aux anges, un moucheron coincé entre chaque dent, et là on sait pourquoi on aime le vélo. Plus la descente est belle et longue, plus l’adrénaline monte. Bonheur absolu. Tant que notre santé le permettra, nous nous souhaitons encore de beaux voyages à vélo.

De Charybde en Scylla. Da Cariddi a Scilla en italien.

Et puis on arrive dans une région mythique, envahie par les Grecs, chantée par Homère et ses sirènes. On n’avait pas fait le rapprochement au départ à cause de l’orthographe ! On sait qu’on va traverser une ville qui se nomme Scilla. Ok. Et puis on découvre qu’en français, et en latin, c’est Scylla ! Excités par notre découverte, on se dit qu’il faut qu’on aille sur le fameux rocher….et on revoit nos classiques…merci à Sylvain Tesson qui, grâce à son « un été avec Homère » nous a fait redécouvrir l’Illiade et l’Odyssée l’année dernière.

La formule est précisément Tomber de Charybde en Scylla.

L’expression est liée au milieu marin et à la mythologie. Deux monstres qui font périr les navigateurs. Charybde est un gouffre qui menace les embarcations et, alors qu’elles tentent d’y échapper, elles vont droit sur Scylla, énorme rocher contre lequel elles peuvent se fracasser… Une tête bien pensante a fait remarquer qu’il serait plus adéquat de dire : Tomber de Scylla, puisque c’est la montagne, en Charybde, puisque c’est le trou.

Nous dirons avec nos termes d’expert en linguistique que Tomber de Charybde en Scylla signifie: Aller d’un emmerdement à un autre encore plus grand. Ainsi expliqué, tout le monde en comprend le sens.

Aujourd’hui le rocher est relié au continent.

Quitter Tropea fut sportif, très sportif quand, à peine après avoir dit au revoir à notre gentille Sylvana et son super petit déjeuner, vous tombez sur ce panneau:

Ça fait déjà une demi-heure que la vie n’est pas facile avec les côtes et vous comprenez que ça ne va pas s’arranger. Il va falloir pédaler raide et en plus on va recevoir des pierres . Ça donne envie de retourner se coucher.

En fait, ce jour-là, on découvre, les trois premières heures de la journée,  qu’on peut faire du vélo sans pédaler et surtout sans être dessus…et c’est très chiant. Très vite, on n’arrive plus à pédaler tellement la pente est raide. Alors on pousse, parfois encouragé par des automobilistes qui sourient ou bien nous interpellent : è duro !!! La Calabria !!! Si si…on est d’accord. Pourquoi j’ai voulu faire du vélo …la voiture c’est bien aussi…ou lire dans son hamac…

De profil, ça donne le derrière qui pointe vers Tropea, le buste parallèle au sol, les bras tendus à pousser l’engin et le nez quasiment en appui sur le guidon. Très classe. Il fait déjà bien chaud et on sue à grosses gouttes. On est le 1er Novembre. Belle journée pour mourir d’épuisement. Me revient la chanson de Benabar, c’est une belle belle journée pour pleurer qui devient vite, c’est une belle belle journée pour crever. Ça nous amuse. Faut bien s’occuper l’esprit pendant qu’on pousse. Et deux heures à pousser, c’est long !

Alors on se dit pour se consoler qu’après la côte vient la descente et que là, on va se faire plaisir. Bah non, car la descente est aussi raide que l’était la montée et on est sur du chemin avec des gravillons. Malgré le changement de mes patins de freins la veille, mes freins ont leurs humeurs. Pierre comme moi sommes obligés de descendre à pied en marchant à côté de nos montures. Trop de pente.

Bon, on finit par quitter les chemins parce que cela devient vraiment impraticable :

Alors, dotés d’un bel optimisme, on se dit que ça ira mieux plus loin, sur les pistes cyclables et là, voilà la piste cyclable :

Il y en a qui confondent piste cyclable et décharge. L’autre jour, un rat énorme est passé devant mon vélo. Au moins 3 kgs. Pierre me dit que j’aurais dû lui rouler sur la queue, que cela aurait fait un bon civet pour le soir….ça l’amuse encore… Moi je pense qu’il m’aurait mordu…le rat…pas Pierre.
Sur cette photo, on a été obligés de faire demi tour à cause des bouts de verre et on a pris la route des voitures. Il y a des jours, il vaudrait mieux choisir poterie ou macramé….

Le compte à rebours est enclenché pour notre retour puisque nous avons les billets de traversée De Palerme à Gênes le samedi 12 novembre. Ensuite, il faudra pédaler quatre ou cinq jours jusqu’à Nice puis on prendra un train retour maison. Ce soir, on dort en Sicile.

On quitte la Botte Italienne où on a roulé 2350 km.

On découvre à la fois le côté aride de la région et sa côte grandiose. Quel beau pays que l’Italie!

Et puis il y a ses habitants. On se croirait dans un autre pays que celui des régions plus au nord tellement le comportement des gens vis-à-vis de nous a changé. Souriants, amusés, curieux, ils nous parlent et nous questionnent même si notre pauvre italien reste une barrière. Mais la langue ne fait pas tout. Le plus important est l’envie. Entre français, anglais, italien et gestes on parvient à se comprendre.

Ici, un barman qui nous prend en photo pour nous montrer et montrer nos vélos à son club. Là, trois hommes qui veulent en savoir davantage sur notre voyage et qui demandent où est la voiture. Une dame qui veut absolument nous donner de l’eau fraîche. Merci. On vous aime.

Et puis il y a Tropea, ville juchée sur un promontoire face à la mer Tyrrhénienne. C’est la saint Trop’ du coin. L’été, les plages sont bondées. La particularité est que la plage est très en contrebas de la ville.

A Tropea, à la hauteur de la beauté de la ville, on se retrouve chez Sylvana qui fait B and B chez elle. Elle ne sait pas quoi faire pour qu’on soit bien. A peine la douche prise, elle nous propose de faire une machine. Elle nous fera un superbe petit-déjeuner pas prévu. Dans nos échanges, elle nous dit que les Italiens du sud trouvent aussi que ceux du nord sont froids et distants.

La nuit chez Sylvana. On dort et soudain, elle frappe à la porte de notre chambre. Forcément surpris, on se lève et on ouvre la porte. Elle est avec son téléphone à la main. On apprend le mot « Terremoto ». A ses gestes, on a compris. Tremblement de terre. On n’a rien senti. Les journées à vélo font bien dormir. Elle a reçu une notification sur son portable. Elle s’excuse mais s’il y a à nouveau une secousse, il faudra descendre. Ok. On se rendort aussitôt. Le lendemain, on apprend que la secousse était de magnitude 5.1 et qu’un homme est mort en Calabre à cause de la secousse. Cela arrive fréquemment. Les volcans ne sont pas loin. Le Stromboli est juste devant.

Vendredi 28 octobre, une étape d’une cinquantaine de kilomètres nous attendait pour rejoindre la ville de Rossano et son trésor situé au Museo diocésano. On avait vérifié la veille dans notre guide que ce n’était pas le jour de fermeture et regardé les horaires. Le musée ferme à 12h30 et n’ouvre l’après-midi qu’à 15h30. Il est situé près de la cathédrale. On voulait faire la visite le matin et on visait l’arrivée sur Rossano vers 11h le temps de profiter du musée.

On a donc mis les bouchées doubles et on est arrivés à Rossano, pas loin de la mer vers 11 h. On met le gps pour aller au musée et, je lis, incrédule « 5 km. 42 min. » Il a pris un coup de chaud , le gps. On sait que c’est à côté de la cathédrale, elle ne peut pas être à 5 km du centre, et le centre, on y est ! Perplexes, on demande à un Indigène qui nous montre…Rossano…village perché…dans la montagne. Bah ici, c’est quoi ? C’est Rossano aussi mais la ville moderne. Foutue pour la visite du matin, trois quarts d’heure de plus, ce sera trop court. On change nos plans. On fait la grimpette au village sous un soleil de plomb, on se promène dans les ruelles et on ira voir le trésor l’après-midi. On dormira là-haut. On ne verra pas un seul autre vélo dans le village. Tu m’étonnes.

Face à la cathédrale, une boutique de produits alimentaires proposait un menu touristique. Nous étions, semble-t-il, les seuls touristes dans le village . Le patron avait l’air sympa, le prix était correct. On y va. Ce fut notre meilleur repas depuis bien longtemps. Servi avec le sourire, beaucoup de commentaires, et un vin délicieux. La patronne nous a apporté des olives vertes d’un goût complètement nouveau pour nous. C’est agréable de trouver des commerçants accueillants qui sont fiers de leurs produits et qui ont envie de vous faire plaisir.

Balade dans le village…des escaliers partout.

Mais le trésor ???

Il s’agit du Codex Purpureus Rossanensis.

Mais qu’est-ce qu’un Codex ?

C’est un ensemble de feuilles manuscrites reliées pour former un livre.

Ce manuscrit est un évangéliaire du VI e siècle qui compte 188 feuillets en parchemin pourpre (d’où son nom) écrit en Grec avec sur chaque page, les trois premières lignes en or, les autres en argent. Il se compose de l’Evangile de Matthieu et de presque la totalité de l’Evangile de Marc. Il devait probablement y avoir aussi les deux autres Évangiles. C’est l’un des plus anciens manuscrits grecs retrouvés. Il contient également 15 pages d’enluminures. Il aurait été écrit à Antioche en Syrie. Il a été découvert à la sacristie de la cathédrale de Rossano au XIXe siècle.

Comme à Matera, ce sont des iconodules qui ont fui l’empire byzantin devant les conquêtes sarrasines. L’iconoclaste, il détruit les représentations religieuses, l’iconodule, il les vénère. Et l’autre….ça le rend vénère.

Heureusement, le musée a mis en place un écran vidéo sur lequel on peut tourner les pages.

Il existe seulement quatre autres Codex dans le monde. Un à Tirana en Albanie, un à Vienne en Autriche, un à St Petersbourg, et l’autre…à Paris, à la BNF.

Le lendemain, on roulait vers notre nouvelle destination quand nous avons repéré sur le trottoir un marcheur âgé au long cours. Un gros sac, le mollet costaud, les bâtons de marche. On l’interpelle. Il est français. Il marche depuis Venise, il va en Sicile. C’est son…quatorzième voyage à pied …Il a déjà parcouru 38000 kms….il va avoir 86 ans dans trois jours!

Alors RESPECT MONSIEUR HUBERT. ET UN TRÈS BON ANNIVERSAIRE.

Pour quitter les Pouilles et rejoindre la Calabre sur le devant de la botte italienne, il faut traverser le sud de la Basilicate qui longe la mer Ionienne. Même si c’est toujours sympathique de rouler près de la mer, on savait qu’il n’y aurait pas grand chose à voir. On a été tentés de faire cette voûte plantaire en train, de façon à gagner un peu plus de temps pour la Sicile mais les vélos n’étaient pas acceptés. On a donc fait à vélo les 220 kms de voûte plantaire. On savait que c’était sans grand intérêt. On n’a pas été déçus.

Cyclistes, de Taranto à Scanzano Jonico, la première étape est mortelle. Pendant plus de 70 kms, vous roulez en contrebas de l’autoroute. Fascinant. Le point positif de cette journée fut de croiser un couple de cyclistes marseillais avec leur fillette de 4 ans. Ils ont bien du mérite de pédaler sur des vélos-cargos très lourds, avec, entre autres, une tente de 17 kg…et la petite de 20 kg . Notre tente fait 1,8 kg et la version 3 places est autour de 2 kg…C’est leur première expérience de voyage à vélo. Ils pensaient déjà acheter des vélos électriques….Nous, on pense surtout que le choix des vélos très lourds et le matériel acheté est à revoir. Et puis, notre journée s’est terminée par un agréable bivouac sur une plage.

La deuxième journée sous le Pied fut beaucoup mieux que la précédente. Routes tranquilles au bord de la mer ou parmi les orangers et un nouveau couple de Français croisés qui remontait de Sicile. Des Savoyards, habitués des voyages à vélo bien équipés, eux. Ils constatent, comme nous, que le Couchsurfing ne fonctionne pas trop en Italie. Ils ont beaucoup aimé la Sicile et les Siciliens. Ils ont eu des crevaisons non pas à cause des bris de verre mais des épines d’acacia !

Mais voilà que nous sommes tout émoustillés. Nous avons découvert, grâce à nos lectures, que nous roulions vers un trésor qui se trouve à Rossano, notre première ville de Calabre. Mystère…