L’ Equateur est le pays des volcans ! Ils sont surtout sur la colonne vertébrale du pays qui est la Cordillère des Andes. On l’appelle d’ailleurs l’ Avenue des volcans.

Pierre cherche l’entrée du parc sur maps.me….il est un peu fatigué…

Il y a quand même une dizaine de sommets au-dessus de 5000m ! Alors notre petit mont-blanc…🗻

Mais avant d’ attaquer l’ascension du Cotopaxi, on s’est baladé autour de la lagune du Limpiopungo.

Alors le Cotopaxi. Cela signifie en Cayapa  » cou de la lune ».

Ce n’est pas le plus haut volcan d’Equateur mais c’est le plus beau avec son petit air de Fuji Yama. Il est le volcan actif le plus haut du monde. C’est le joyau des volcans mais aussi l’un des plus dangereux . Une éruption a eu lieu d’août 2015 à janvier 2016 ! Il y avait de quoi être inquiets….Quito a été recouvert de cendres et des milliers de personnes évacuées. Son ascension a été interdite jusqu’en 2017.

On s’est demandé si on voulait aller au sommet, mais cela signifiait une longue marche sur le glacier avec bien sûr crampons et piolets, dodo dans un refuge glacé jusqu’à minuit où on vous réveille pour commencer l’ascension et arriver au lever du soleil. L’altitude du Cotopaxi est de 5897 m ! Une paille….Plus haut que le Kilimandjaro ( 2 m de plus!) qu’on avait gravi il y a quelques années. Son sommet est presque toujours dans les nuages et sous un vent terrible. Et quand on a su le prix, la décision a vite été prise : 250 $ par personne !!! On n’ira pas au sommet. On a appris que l’ascension du Mont Blanc coûtait 1000 € !!!

On a donc décidé de monter jusqu’au refuge qui est à 4864 m et de poursuivre jusqu’au pied du glacier qui est à 5120m. Depuis le mal des montagnes que j’avais fait dans les derniers mètres du kili, je n’avais jamais refait un 5000m. pour moi c’était un défi.

Le Cotopaxi vu de notre hôtel la veille de l’ascension.

Le jour J. Étape réussie jusqu’au refuge. 4864 m.

On a fait l’ascension avec un couple d’Allemands très sympa, Sabine et Jurgen.

Et tous les deux,on a continué jusqu’au glacier. Un peu dur pour moi , mais on a relevé le défi du plus de 5000 m!

Le glacier et nous. 5120m.

Le chemin n’est que cendres et pierres volcaniques.

Quelques photos du Cotopaxi quand on y était.

Vol du téléphone. J’ai ( Mireille) perdu tous mes contacts. Je les ai sur ma tablette mais il faut toujours que je me connecte avec mon téléphone pour les activer. Pierre en a beaucoup en commun mais pas tous.

Dominique (cousine), Médée, je ne peux plus vous joindre et de nombreux couples rencontrés en Colombie et Équateur. Si vous lisez cet article, merci d’envoyer vos coordonnées à Pierre : + 593 980789334

Elle commençait pourtant bien cette journée. On quittait le parc du Cotopaxi pour rejoindre Quito, 63 km et on se donnait deux jours pour y aller tranquillement et s’arrêter en cours de route s’il y avait des choses interessantes à voir.

Après avoir dit au revoir à Sabine et Jurgen, couple allemand avec qui on avait gravi le Cotopaxi la veille ( et qu’on espère bien revoir à Charavines) nous voilà partis sous un beau soleil vers la panaméricaine qui conduit à la capitale.

On a commencé par des kilomètres de côtes suivis de kilomètres de vraies descentes. On n’avait jamais eu autant de vraies descentes. Quel plaisir !

Bon, dans les côtes, on a quand même eu une première crevaison due à une multitude de bouts de verres sur la bande d’arrêt d’urgence de la quatre voies.

Malgré une petite heure de réparation, on a bien pédalé et on s’est dit qu’on allait directement à Quito. On a modifié la réservation de l’hôtel prévu. Impeccable.

Il était environ 13 h quand on est arrivé dans la banlieue de Quito, à quand même encore 22 kms.

On est dans une ville de banlieue, une route en côte avec des feux au bout. Beaucoup de monde sur le trottoir de droite. Des voitures garées, d’autres qui veulent partir, beaucoup de petits marchands à la sauvette.

J’entends et je vois un gamin d’une douzaine d’années s’adresser à moi qui pédale toujours, me dire dans un mauvais anglais : Hello What’s your name? Je ne réponds pas et rejoins le feu qui est passé au rouge. Sur mon guidon j’ai un rétroviseur à gauche et le support en plastique à droite pour le portable. C’est une pochette dans laquelle je glisse Le téléphone quand on est sur Maps.me.

Je suis pied à terre puisque le feu est rouge et deux gamins d’une dizaine d’années viennent à mon niveau par la droite pour me vendre, l’un des glaces, l’autre je ne sais pas trop quoi. Au même moment, côté gauche, on me tape de façon agressive sur l’omoplate. Je regarde évidemment de ce côté et reconnais le jeune qui m’avait interpellé un peu plus tôt. Je lui dis par réflexe en français Ne me touche pas, et le feu passe au vert. Je redémarre et là, je m’aperçois que je viens de me faire piquer le téléphone !

J’appelle Pierre qui vient de passer devant et on S’arrête sur le côté. Plusieurs personnes ont vu les enfants partir en courant. Pierre suit la piste qu’il perd rapidement. Pendant ce temps, je demande si certains connaissent ces enfants. Beaucoup de gens essayent de nous aider. La police va venir. C’est long et compliqué. On reste là environ trois heures .

On nous explique qu’il faudra revenir lundi dans une autre ville pour porter plainte mais que cela ne peut pas se faire à Quito !

Des jeunes étudiants qui nous ont plus ou moins servi d’interprêtes sont vraiment désolés pour nous. Ils nous disent que la police en Équateur n’est pas du tout efficace…Ils veulent nous revoir demain à Quito pour nous faire visiter la ville. On prend rendez-vous pour l’après-midi.

Ils veulent nous inviter chez eux, on n’a qu’une envie, c’est d’arriver à Quito. Encore 22 kms, que des côtes, des voitures et des cars dans tous les sens, un air irrespirable, on tourne en rond au moins une heure dans une ville qui n’a que des côtes et des descentes malgré le maps.me de Pierre . On arrivera seulement vers 18h30 à l’hôtel, crevés !

Il était une fois un très beau volcan, le Cotopaxi, qui était amoureux de Tungurahua. Mais Tungurahua aimait un autre volcan. Le Cotopaxi versa toutes les larmes de son corps de pierre et le lac de Quilotoa fut créé.

Nous sommes toujours dans les montagnes andines et maintenant plutôt avec du soleil. A coup de pédales et en plusieurs étapes, on s’est dirigé vers le lac de cratère de Quilotoa que tout voyageur en Équateur vient admirer. On s’acclimate avec un 3920 m d’altitude.

Vélos presque tout nus car comme on reviendra à la ville de départ, on n’a pris qu’une sacoche pour les 3 jours !

On voit le chemin à emprunter pour descendre jusqu’au lac. Falaises de 400 m.

Le village Quilotoa n’a pas beaucoup d ‘intérêt. Pas vraiment un village d’ailleurs, plutôt des hôtels, des restos et des boutiques d’artisanat pour les touristes même si de vrais Indiens y travaillent. Plus loin se trouvent d’authentiques villages au cœur de l’une des régions les plus sauvages des Andes. Montagnes, volcans, canyons, forêts sentant le pin et l’eucalyptus. Un jour on a fait Caballo 🏇🏼 Rando🚶🏼‍♂️. Vélo 🚴🏻‍♂️ Dodo 😴

A cheval avec Mireyli femme guide et son fils Daniel 11 ans.

Un aperçu de ce que Mirely nous a appris sur les plantes médicinales :

Photo en haut à gauche : plante qui sert à soigner les fractures des chevaux comme des humains.

En haut à droite : les mains de Puma qui soignent les douleurs musculaires et les rhumatismes.

En bas à gauche : un fruit bon pour la digestion que nous avons goûté…et bien digéré.

En bas à droite, une belle orchidée qui soigne les  » problèmes féminins « …

Les Indigènes en Équateur.

Ils représentent une bonne partie des 15 millions d’habitants de ce pays. Difficile de donner un chiffre car l’un de leurs représentants dit qu’ils sont plus nombreux que ce qu’en disent les statistiques – 6 millions – parce que souvent, ne maîtrisant pas bien l’espagnol, ils n’ont pas toujours compris toutes les questions. Chez les Indigènes, il y a 13 nationalités différentes avec leur propre langue. La majorité des Indiens des Andes est Kichwa. C’est le nom du peuple et de la langue …provenant du Quechua. Et, il faut suivre, chez les Kichwas, on a encore 13 groupes différents liés à leur position géographique.

À Coca on avait vu des Shuars et leurs boutiques d’artisanat. Ça ne vous dit rien ? On les connaissait sous le nom de Jivaros, mot péjoratif donné par les Espagnols qui signifiait  » sauvage, barbare « . Ils ont repris leur vrai nom et ont arrêté de réduire les têtes. C’est cool.

Revenons sur la boucle de Quilotoa. On admirait les femmes toujours avec chapeau, en jupe avec seulement un collant ( En fait des chaussettes qui montent au-dessus du genou) et des petites chaussures noires de ville, alors que nous, habillés en Quechua…de Décathlon , on se gelait !!!!

Femme muletière qui remonte du bord du lac ceux qui n’ont pas envie de remonter à pied. Parfois pas de client. Chapeau ! Car on a trouvé très dure, surtout moi, la remontée sur 1km 700 et on ne l’a faite qu’une fois ! Ses chaussures sont noires mais avec la poussière du sable, on est tout blancs arrivés en haut.

Âme andine méditant le matin au bord du cratère. ( je ne sais pas si c’est son prénom ☺️)

Sur le marché de Zumbahua.

Les volcans Ilinizas, volcans jumeaux qu’on a eu la chance de voir sous un ciel dégagé !

Belles bêtes qui dominent quand même à 5126 m pour le petit et 5248 m pour l’aîné.

Mais on reparlera plus tard des volcans car demain, on roule vers le parc national du Cotopaxi !

Arriver à Baños, c’est changer de région et découvrir les Andes centrales en Équateur.

Qui dit Andes dit dénivelé ! Baños 1850 m. On y a goûté à vélo mais aussi en rando à pied.

La région est magnifique même si on n’a pas vu beaucoup le soleil. Balade dans la montagne, Route des Cascades. Des modestes et des superbes.

Le chaudron du diable qui bouillonne et une cascade derrière laquelle on peut passer.

Des nacelles, des tyroliennes permettent d’en approcher ou d’en survoler certaines.On a testé !

Mais Baños c’est aussi la région du Tungurahua, un des volcans les plus actifs de la planète. Il culmine sûrement à 5023 m comme écrit partout mais on n’a pas pu vérifier et les nombreux nuages nous ont empêchés de voir son sommet. Mais comme la pluie et la boue ne nous font pas peur et qu’on est des têtus, on a quand même gravi avec un guide le volcan jusqu’à son refuge. On a mangé notre sandwich en vitesse, on était gelés.

Trois heures d’ascension la tête sous la pluie les pieds dans la boue. Au retour, il ne pleuvait même plus. On aura tâté du Tungurahua 🌋

Et puis on était logé dans une auberge de jeunesse magnifique, très accueillante : Princesa Maria . Grande maison avec de beaux parquets, de très belles photos, des chambres impeccables et une cuisine fonctionnelle pour les backpackers. On était comme à la maison grâce à Victor, homme charmant très drôle, qui est toujours présent pour répondre à votre demande ou vous trouver le bon guide pour une excursion. Merci Victor pour ton accueil !

Deux belles rencontres à Puyo.

La première : Le refuge Paséo de Los Monos

Puyo représentait pour nous la dernière étape amazonienne en Équateur. On voulait y passer pour visiter le refuge créé par Yvan Bouvier, Suisse tombé amoureux de cette forêt, il y a une vingtaine d’années. Il a acheté le terrain pour faire de l’élevage et rapidement des gens lui ont amené des animaux blessés ou capturés, ou bien des petits dont la mère avait été capturée ou tuée. « Paséo de los monos » était né. Les animaux sont principalement différentes espèces de singes menacées (chorongos, saïmiris, atèles…) des coatis (proches des ratons laveurs) , des tortues, des pakiras, ocelot, boa et des oiseaux. Et d’autres que j’oublie sûrement.

Une partie seulement de ces animaux pourra être rendue à la nature car la plupart sont devenus dépendants de l’homme et pourraient représenter un danger.

Certains vont et viennent en liberté et d’autres circulent dans des parcs et tunnels formant des passerelles d’un lieu à un autre.

Des volontaires viennent travailler au refuge une ou plusieurs semaines. Belle expérience.

La deuxième : Le jardin des orchidées.

Il y a trente ans, Omar a acheté 70 hectares de pâturages pour en faire un paradis écologique. Là où il n’y avait que de l’herbe et des vaches, il y a aujourd’hui une forêt et une biodiversité exceptionnelle. On peut voir sur des photos exposées tous les animaux qui avaient disparu et qui vivent maintenant sur le site. Omar a laissé tomber son travail de banquier pour se consacrer uniquement à sa passion. Des écoliers viennent apprendre la nature sur le terrain. On a fait d’ailleurs la visite en même temps que deux classes primaires.

Bon, les orchidées, on n’en a pas vu beaucoup parce que ce n’était pas la saison ! Mais on a goûté à de nombreuses plantes comestibles et on sait qu’on peut tout soigner avec les plantes de la forêt.

Omar le plus heureux des hommes dans sa forêt. La plus petite orchidée du monde.